ヘッドホンの場合、線材が最も傷つきやすいとされています。頻繁に曲げるため、銅線が切れ、1～2台のスピーカーから音が出なくなる。ヘッドセットを修理するためには、まず破損した箇所を特定する必要があります。これは、指先やマルチメーターで簡単に調べることができます。しかし、ここでは、ヘッドフォンのワイヤーを接続する方法は、彼らが壊れている場合、我々は、今検討しています。
ブレイクポイントの発見
スピーカーからパチパチと音がしたり、音が出なくなったりしたら、99％断線していると考えてよいでしょう。安物の中国製イヤホンに手を出すのは勿体ない。捨ててしまった方が楽なのです。高価なヘッドセットは、修理を試みる価値があります。断線を見つけるには2つの方法があります。
アドバイスをお願いします。
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シンプルなプロービングサーチ
まず、指でケーブルを探っていく方法があります。ヘッドセットと携帯電話を接続し、音楽ファイルを再生する。プラグからヘッドホン入口まで、ケーブルの全長を指でスワイプしています。
動作しないスピーカーがパチパチと断続的に音を出す場合、診断する電線の部分に修理のための印をつけます。この方法は、破断したコアが絶縁体内で離れていない場合に結果が得られます。
マルチメーターで探す
2つ目の方法は、プロービングサーチが失敗したときに正当化される方法です。歩行中にケーブルが引っかかると、ジャークが発生します。銅線が切れ、絶縁体が伸びる。探りを入れても無駄です。コアの両端が離れているため、ケーブルを巻き直したときにまとまりません。
断線はマルチメーターで検索します。
- マルチメーターでケーブルを配線するには、ところどころにある絶縁体をはがす必要があります。方法はアグレッシブだが、他に選択肢はない。イヤホンを分解して、スピーカーの接点からプラグの金属部分までのケーブル全体を最初にテストしてみることをお勧めします。マルチメーターに信号があれば、原因はスピーカーにあるということで、配線を切断してはいけません。
- 信号がない場合、またはイヤホンが分解できない場合は、絶縁体を切断してください。断線は、プラグの近く、スピーカー、ワイヤースプライスで見つかることがほとんどです。プラグの確認は、イヤホンから5cmの距離で、ケーブルの絶縁体を5mm取り除きます。剥くときに注意しないと、細い線が傷みます。マルチメーターのプローブの一方をプラグのピンに当て、もう一方のプローブを剥離部分に当てる。信号が表示された場合は、イヤホン入力に障害が発生していることを示しています。
- マルチメーターに信号がない場合は、他のセクションの破損を示します。プラグから5cm離れたところにも切り込みを入れてください。新たな測定が行われる。信号が出る-プラグ付近で断線している。信号なし-サーチ処理を継続します。
問題個所が見つかるまで、5～10cmごとに断熱材に切り込みを入れる。修理後、裸線は絶縁される。美観には欠けますが、ヘッドセットは動作します。
はんだごてでワイヤーをつなぐ：写真付き手順書
隙間が見つかると、それを修復しなければならない。電線の接合には、はんだ付けが最も効果的です。一本だけ折れて、この部分が正確に位置すれば、それは運がいいということになります。ケーブル全体を切断することなく、ハンダ付けが可能です。深刻な損傷は、問題箇所を切断し、配線をハンダ付けして包帯を巻くことで修復できます。
ハンダ付けの工程は、以下のように順を追って説明します。
ペンチやナイフを使って、傷んだ部分を切り取る。ケーブルの片方の端で、組紐を2～3cm剥がし、ワイヤーを解放します。配線の本数は、ヘッドホンの機種によって異なります。マイク付きヘッドセットには4～5本の配線があります。シンプルなヘッドホンには3～4本の配線があります。
心配しないでください。配線は色のついた絶縁体で覆われているので、ハンダ付けの際に混同することはありません。マイクには、信号線とアース線の2本のツイスト線が通っています。三つ編みの下からすぐに見えるようになっています。アース線は通常、黄色です。
ケーブルのもう一方の端でも同じ手順を行います。すべてのコアの編組が終わったら、その端から5mmの絶縁体を剥がします。細い銅繊維の束を露出させ、指で時計回りにねじる。
接点はライターで簡単に焼くことができます。火によって、芯の保護用ニスが剥がれます。焼成工程は必須です。漆はハンダ付けの邪魔になるだけでなく、誘電体でもあるのです。保護膜を除去しないと、良質のはんだは接合しますが、接続されたコア間の接触が悪くなります。
すべてのワイヤーの端は、あらかじめ錫メッキされている必要があります。ケーブルの編組に太い熱収縮チューブを貼る。これで編組が密閉される。同様に、各コアの上に細い熱収縮チューブを収縮させます。これが接点の絶縁になる。
錫メッキされた電線の両端を、絶縁体の色と合わせて撚り合わせる。ハンダごてで1本ずつ、錫が接続部分を完全に包むまで温める。
はんだ付けが完了したら、ヘッドホンが正常に動作することを確認します。スピーカで音が聞こえたら、包帯を巻いています。まず、細い熱収縮チューブを素線にスライドさせ、ライターで加熱する。絶縁体は、はんだの短絡からはんだを保護します。出来上がった電線の束を紐で縛り、ケーブルの編組から太い熱収縮チューブを滑り込ませ、ライターで熱する。
はんだごてを使わずにワイヤーを接合する
ヘッドホンの線は、はんだ付けによってのみ接続してください。ハンダごてがない場合は、別の方法で対応する必要があります。
ソルダーペーストまたははんだで接続する
この方法は、はんだ付けを基本としながらも、はんだごてを使用しないため、良好な接触が得られます。必要なものは、2つの缶、はんだ、ロジン、そしてワイヤーを接合するための直火です。
ケーブルの素線が剥けたら、原始的なハンダ付けに進みます。
- 錫は錫で、ロジンはもう一方の錫で、直火で溶け始めるまで加熱される。手順は、ガスコンロで行うのが便利です。溶かし始めると、まず芯の剥がれた部分をロジンに浸し、次に錫に浸す。
- 約5秒後、銅線が銀色に変化します。錫メッキされたワイヤーの端は、絶縁体の色と同じようにツイストされています。ライターで軽く熱して、ねじれをはんだ付けします。接続部を溶けた錫に浸すだけでいいんです。
すべての配線をはんだ付けした後、絶縁体と包帯を施します。
簡単なねじりによる結線
この方法は接触が悪くなるので良い方法とは言えませんが、ハンダごてがない場合は、一時的にねじり接続することで手間を省くことができます。やり方は簡単です。素線から絶縁体を取り除き、指でねじりながら束ねていく。
テープ、電気テープ、または熱収縮チューブで各ストランドを絶縁する。ワイヤーが破れないように、接続部分に太い糸で包帯を巻いています。美観を保つため、テープや熱収縮チューブを上から貼るとよいでしょう。
上記の方法のうち、ヘッドホンで良い音質を確保できるのは、ワイヤーをハンダ付けする方法だけです。撚り線は一時的な救いです。ハンダ付けしないと、銅線が酸化した後、スピーカーの音が消えてしまうのです。
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