ヘッドホンの故障で多いのは、プラグ付近の断線です。これは、使用中にこの場所に極度のストレスがかかることが原因です。この状況を打開するには、新しいものを購入するか、プラグを再半田付けするか、2つの方法があります。ハンダ付け作業は難しくなく、ハンダゴテの扱いに慣れている人であれば対応可能です。
修理の際に問題となるのは、配線のピンアウトです。ヘッドホンは2〜3対の配線で構成され、ヘッドセットにはさらに1〜2個のマイクが追加されるため、作業が円滑に進まないのです。とはいえ、行き詰まることはなく、徐々に解決していく。
準備中
作業中は、いくつかの道具や設備が必要になります。まずは、はんだごてとはんだ付け用消耗品です。その際、どのような道具を使ってもよいのですが、この場合、パワーは重要ではありません。
消耗品については、別のアプローチが必要です。少し前に買ったPIC-61という直径1mmのハンダが、ハンダ付けに適さないことが判明した。金属が固まったような粒状のつや消しであることがわかりました。PIC-40を古い株から使わせてもらいました。そのため、はんだの選択は慎重に行う必要があります。
2番目に必要なはんだ付け用消耗品は、ロジンまたはフラックスです。私はロジンを使っていますが、理由はフラックスが酸で、最終的に接合部を破壊してしまうからです。同じ理由で、私は一部のネットの達人たちがアドバイスするように、アスピリン錠をフラックスに使うことを勧めません。
金属やガラスは熱を奪うので、はんだごてを使うときは、木の上ではんだ付けするのがよいでしょう。
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私たちの仕事には、必要なものがあります。
- 鋭いナイフは、組み立て用ナイフか電気技師用ナイフで、それほど重要ではありません。断熱材を取り除くには、鋭利なナイフが必要です。
- サンドペーパーで接触部分を剥がし、熱収縮チューブ（直径4～5mm）を使用します。
- ハンダ付けのために部品を固定するペンチやプライヤーも忘れずに。
はんだ
まずプラグ本体とヘッドホン線をペンチやナイフでパッドの上で切り離します。配線の端をそのままきれいにし、金属を焼いて漆を落とせばいいのです。
ヘッドホンプラグそのものをモノリシックなハウジングに収めました。ただし、作業するためにはプラスチックやゴムのような素材を取り外す必要があります。必要なのは切れ味のいいナイフだけですが、今回は組み立て用のナイフを使いました。コネクター本体をプレスの継ぎ目に沿って、ナイフで丁寧にカットします。
その後、プラグ本体に残っているゴムやプラスチック類を手で取り除きます。この時、配線の位置に注意してください。通常、配線の色は異なるので、位置を記憶するか、図を書いてください。今後、どのソケットにどの電線を入れればいいのかを知るため。そのためには、大まかな図を描くのが一番です。
次に、ヘッドホン線の端の絶縁体を清掃してください。端を焼いてニスを取るか、サンドペーパーで削るんです。写真は、洗浄してすぐに使えるようにしたプラグと、準備したワイヤーです。左側が緑色の絶縁体で、右側が赤色の絶縁体です。白と黒の線は共通で、同じソケットに入っているため、撚り線になっています。
はんだ付けがしやすいように準備した後、はんだ付けをしましょう。錫メッキの工程は簡単です。ロジンやフラックスに線材を浸し、はんだごてで金属表面にはんだを薄く塗るのです。ワイヤーの表面が銀色になります。
写真のワイヤーの端が少し長いので、端の部分を5mmほど残して、もう少し先でカットしています。
次に、ハンダ付けの前に、オリジナルのプラグハウジングを切断して取り外すので、プラグハウジングのことを考える必要があります。そこで、まずプラグのところで電線の剛性絶縁体となる熱収縮チューブをヘッドホン線に貼り、細い端を切り落としたバイオロの円錐形の先端を貼り付けます。すべてのものが所定の位置に収まっていることを確認します。はんだ付けする前に、熱収縮チューブとコーンをヘッドホン線に装着してください。
そして、ハンダ付けを開始します。はんだごての先に少量のはんだを取り、ロジンをつけて、素早くはんだ付けポイントに移します。ハンダは適量を正確に取ることが大切です。はんだ自体は銀色で少し光沢があり、接続は十分な強度があるはずです。
ハンダ付け後、ヘッドホンの機能を確認する。使用後のプラグはまだ熱いので、はんだ付け後すぐに手に取らないことを忘れないでください。ヘッドホンの動作確認は、配線をテストする方法と、未完成のヘッドホンを携帯電話やプレーヤーのソケットに差し込むだけで、確認することができます。すべてうまくいく場合は、プラグハウジングに進みますが、そうでない場合は、ピンをもう一度確認してください。
接続自体はこんな感じですが、出っ張りはなめらかにしたほうがいいですね。確認後、問題なければ、熱収縮チューブをプラグにスライドさせます。その後、私の場合のように工事用ドライヤーや普通のろうそくの炎で加熱します。見た目はちょっと怖いですが、後でかなり修正可能だと思います。インシュレーターを縮めた後、オートペンコーンを前方にスライドさせ、希望の位置にセットします。
エポキシ樹脂や、私の場合のように、ソーダとシアノアクリレート接着剤「コスモフェン」の混合物を使用して、ファスナーを固定し、コーンの空隙を埋めることができます。
この混合物は非常に早く固まるので、素早く丁寧に作業することを心がけるとよいでしょう。その後、上部の接合部をエメリーペーパーで研磨して、プラグの完成です。
プラグラミングについて
ヘッドホンの種類によって、プラグには一定の数の線が接続されています。
- モノラルヘッドフォン - 2ワイヤ。
- ステレオヘッドホン、3本線。共通線のモノラルヘッドホンはあまり見かけません。
- 1つのソケットに4線（2線共通）のステレオヘッドフォンが入っています。
- ヘッドセット、5-6本のワイヤー、マイク用の余分なもの。
2～4本なら通常問題ありませんが、本数が多くなると、どのワイヤーをどのソケットに入れるか、プラグのハウジングを慎重に開けなければなりません。
この場合、第二の選択肢は、ワイヤーチェッカーを使うか、ワイヤーの色で接続の種類を識別することである。電線の被覆の色については、まだ統一された規格がない。
断熱材の色による分布の一般的なバリエーション。
- red - 右チャンネル。
- green or blue - 左側のチャンネル。
- 無色、黄色 - 共通線。
しかし、やはり絶縁体の色による標準的な分布はない。
ヘッドセットにはマイク用の配線が1本か2本余分にありますが、図に従ってハンダ付けすれば問題ありません。図自体は、プラグの留め具を分解するか、器具で探って見ることができるはずです。ヘッドセットのように6本以上の配線がある場合は、すべての配線を1本ずつテストして、どの配線がどこにつながっているのかを確認する必要があります。
ヘッドホンのプラグの修理は、ハンダゴテの使い方を知っていれば、最低限の出費で済む上に、解決可能な作業なのですね。
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